Путешествие по Северному Кавказу

Нить маршрута: Станция Белореченская - Большая Азишская пещера - Азишский перевал - Абадзешский перевал - река Цица - ущелье ручья - лесоводная дорога - река Пшеха - Лунная поляна - перевал Джурсан - перевал Черкесский - озеро Хуко - Кордон заповедника - Бабук-аул - Бзыг - Солох-аул - Дагомыс - станция Горный Воздух - Сочи - Псоу - Адлер

День первый (спокойный). Ст.Белореченская - Лагонакская ППС

Проснулись рано утром. За ночь сильно изменилась природа. Вышли на станцию, и сразу же стало понятно, что мы далеко от дома. На Северном Кавказе все другое - воздух, дома, ландшафт... Толком рассмотреть все не удалось, договорился с тремя водителями, чтобы нас забросили к Большой Азишской пещере. Как короли ехали мы через новые места с открытыми ртами на трех легковых машинах. В поселке Каменномостский - остановка: речка несется сквозь глубокий каменный каньон (место называется Шум).
Глубина ущелья - около 10 м. Очень красиво. Еще одну остановку сделали выше в горах (после Даховской долины) на смотровой площадке. Потом мы видели кучу таких пейзажей, но тогда первый раз захватило дух. В покрытых лесом склонах и долинах тонул взгляд...
Наконец подъехали к пещере. Куча народу ждет у небольшой беседки (вход в пещеру), вокруг несколько ларьков. Пещера поражает, хотя никакого благоговейного страха или боязни я не ощутил. Четыре зала - Богатырский, Тронный, Фантазий и Венчальный. Воздух убивает все бактерии, через два часа в пещере лечится ангина.
Там полтора года жил дядька-отшельник (пришел, попросил пожить - пустили, ушел сам).  Множество сталактитов и сталагмитов, напоминающих самые разнообразные фигуры - Дамоклов меч (сталактит, который упадет на самого большого грешника), Лик пещеры, Перст, Пальма - возле нее венчаются. Я подумал, что это неплохая мысль и решил поискать еще несколько таких же экзотических мест, чтобы было из чего потом выбрать :). У пальмы загадывают желания. В пещере тихо, спокойно и таинственно.
Снаружи перекусили, сходили последний раз в человеческий туалет и начали движение вверх по дороге. Вдоль дороги - каменные обрывы с деревьями на вершине. Идти было легко, настроение приподнятое. Сразу же наметились отстающие. У Даника ослаблялись лямки, пришлось тут же на ходу их переделывать.
До Лагонакскской ППС дошли без приключений, нашли место где встать (похабная лощинка, едва защищенная от ветра и поросшая какой-то высохшей гадостью), поели, и я пошел на гору. Шикарная лунная ночь (прекрасно все видно, фонарик не нужен), горы спят, очертания размыты и нечетки. Далеко на горизонте видна полоса огней - Майкоп. Очень остро чувствуется расстояние до Питера. Был сильный ветер, и я пожалел, что не взял теплую шапку и рукавицы (как оказалось потом, не напрасно пожалел).

День второй (злой). Лагонакская ППС - сухое русло ручья

Встали затемно. Приготовили есть (получилась редкостная гадость). Ночью было -8, вода в котелках замерзла, утром остался иней. Пока мы собирались, пришел дядька с ППС, расспросил про наш маршрут, записал нас в журнал. Сказал, что на плато шквальный ветер. Чтобы не отморозить уши, я смастерил себе "шапку" из носков, выглядело, наверное, забавно :).
Движение начали около 8-ми часов. За Азишским перевалом открылся шикарный вид на долину р. Курджипс (она лежала справа от дороги) и лысину горы Абадзеш. Слева от дороги километра 2 тянулся хребет Каменное море. Ветер крепчал. Дорога стала ухудшаться. Через некоторое время подошли к развилке. Знаки тропы уходили вправо вниз по склону. Свернули туда и через 20 минут спотыкания по дурацкой тропинке вышли на старую дорогу, с которой свернули. Начались "альпики" - голые склоны, покрытые жухлой травой. Ветер оказался действительно шквальным. Руки замерзли. Сделали привал у каменной пирамиды, сложенной многочисленными туристами. На тропе началась глина.
На следующем переходе прошли Абадзешский перевал (2056) и првалились в глубокой яме. Народ слегка приуныл из-за сильного ветра, но банка макрели на двлих подняла настроение. Отдохнув от ветра, пошли дальше.
Впереди возвышался снежник Оштена, справа оставался лоб Абадзеша. Надо было подняться на склон, когда заметили отсутствие Аньки (маленькой). Она еще не показалась из-за холма, который мы уже давно прошли. СВ послал меня сбегать за ней. Она, оказывается, переодевала ботинки на кроссы. Пока я дошел до нее и пока мы вернулись к моему рюкзаку, группа ушла далеко вперед и почти перевалила через склон. Нас осталось трое (+Данила, который вместо того, чтобы догонять остальных, отдыхал у моего рюкзака, дожидаясь нас с Анькой). К тому времени пошел мокрый снег. Мы стали подниматься вверх, и вскоре Данилу пришлось тащить за руку, он все порывался сесть и отдохнуть. Когда, наконец, добрались до наших, снег и ветер бушевали вовсю.
За следующий переход все капитально намокли. Ветер хлестал снежной крупой слева (хорошо хоть не в лицо), пронизывая до костей и вмиг промачивая рубашку и джинсы. Появился новый враг - холод. Вот тогда я горько пожалел, что не взял теплых вещей. Настроение резко упало, началась опасная апатия. Не помню когда я вспомнил Танюшку, и где-то внутри появилась мрачная злость. Она не подняла настроения, не согрела тела, я ненавидел холод, горы, но знал, что пройду все это, понял, что смогу, мысленно матерясь и чертыхаясь. Странно получилось: апатия осталась, только поменяла свой знак (с минуса на плюс). Внутренний стержень погнулся, но не сломался, хотя отрицательные эмоции никуда не делись.
На пути нам встретился пастушащий балаган. Там мы сделали привал, все достали накидки. На привале от холода пробивала крупная дрожь. Хотелось скорее надеть рюкзак и идти дальше, чтобы хотя бы прекратилась дрожь. Снег сменился дождем. Абадзеш остался позади, справа началась еще одна гора, слева все также оставался грозный Оштен. Дорога стала спускаться к р. Цица. На Цице привалились в еще одном балагане. Этот был похуже - больше щелей, более сырой. Здесь съели сгущенку. Уходить никому не хотелось, все хотели остаться там ночевать, но СВ сказал, что идем дальше. Когда я понял, что мне придется вести всех до озера Псенодах, так как СВ решил идти дальше по описанию и азимуту, мне стало еще хуже.
После Цицы решили свернуть с тропы (она уходила влево) и штурмовать отрог между рекой и ее притоком. Около 50-ти минут мы поднимались к оз. Псенодах, и, наконец, за последним перевалом открылась небольшая долина с какими-то заболоченными лужами. Я понял, что это не Псенодах, но искать тропу уже было поздно. Впереди слева выросла гора Пшеха-Су. Я знал, где мы находимся и рядом должна была быть тропа (по карте), но ее не было. Пошли дальше по азимуту, чтобы обогнуть отрог Пшеха-Су и спуститься к границе леса.
Холод Северного Кавказа подавлял, появились мрачные мысли.  Горы воспринимались равнодушными и недружелюбными. Пришло понимание своей ничтожности, стало ясно, что горы никогда не дадут поблажки, никогда не придут на помощь. Человек должен сам подняться на столько ступенек, сколько нужно, чтобы иметь в себе силы быть наравне с горами, играть по их правилам. Сейчас я понимаю, что к этому стоит стремиться. Конечно, тогда у меня это получилось не до конца, но в следующий раз, думаю, все будет в порядке. Тогда же я проклинал все на свете, думал, что точно заработал воспаление легких и болезнь почек, но внутренний стержень не ломался, хотя я об этом и не подозревал.
Итак, мы спустились в распадок между двумя холмами, который вел туда, куда нам было нужно, и стали по нему спускаться. Это оказалось русло высохшего ручья. Постепенно склоны справа и слева стали высокими, и больше ничего не оставалось, как идти веред до пересечения ручья с нашей тропой. Уклон русла становился все круче, пока он не стал почти вертикальным. Спускаться приходилось буквально с риском для жизни, почти все время съезжая вниз на пятой точке и рюкзаке. Дождь не прекращался. Внезапно открылся вид вниз, и далеко под нами (1-2 км) мы увидели извивающуюся ленточку дороги, однако до нее еще было далеко. Чувство холода прошло: все внимание было сосредоточено на спуске. Это согревало. Постепенно склон стал более пологим, стало темнеть.
Положение было аховое: дождь, все мокрые насквозь, усталые; внизу, слева и справа - склон, встать негде; спускаться в темноте - значит переломать ноги. К тому же вдруг ожил ручей и неизвестно было как он разливался ниже. СВ решил встать и искать место. Я оббегал склоны вокруг и нашел слева от ручья какую-то убогую площадку, где едва-едва встала бы одна палатка. С трудом поднялись туда и стали натягивать тент. Натянули его неудачно, большая часть тента находилась над склоном, но тогда это никого не волновало. На склон расстелили полиэтилен, сверху - спальники, палатки и опять полиэтилен. Это была самая жуткая ночевка на моей памяти. Всю ночь шел дождь, если чуть пошевелиться, то съезжаешь вниз, поэтому лежать приходилось в скрюченном состоянии. Когда дул ветер, капли дождя  залетали под тент и били по лицу. Тело затекает в момент. Спал я за ночь часа 3 от силы.

День третий (от отчаяния к радости). Русло ручья - вдп. на реке Пшеха

Проснулись около 7 часов. В 9 уже был завтрак (дежурили Алена и Серега - герои!). После завтрака стали собираться. Дождь так и не прекратился. При сборах начался вселенский бардак. Так, наверное, всегда случается, когда 11 человек толкутся на площади 3*4 м, пытаясь отыскать и собрать свои вещи. Как оказалось, вымокло ВСЕ: спальники, рюкзаки, одежда, фотоаппараты, обувь. На некоторые рюкзаки всю ночь лилась вода. Полиэтиленовые мешки для вещей были грязными, пены тоже. Все как могли оттягивали момент одевания в грязную и насквозь мокрую одежду. Однако, когда это осталось позади, настроение поднялось.
До завтрака Серега осмотрел окрестности вниз, и около половины одиннадцатого мы тронулись в путь, мокрые и грязные. Стали спускаться по азимуту юг-юго-запад. Примерно через полчаса закончился дождь. Где-то через час, после продирания через горную растительность, мы вышли на какую-то заросшую тропу/дорогу. По ней двинулись на юго-восток, затем свернули вправо и свалились на дорогу, которую видели вчера вечером сверху. Настроение у всех резко поднялось, тем более, что через просветы в тучах и облаках стала показываться бледная голубизна. Около 2-х часов мы шли по дороге, за это время развиднелось, даже выглянуло солнце. В некоторых местах дороги открывался вид на Пшеха-Су. Дорога шла по склону параллельно нашей тропе (тропа была выше) и закончилась у р. Пшеха небольшой площадкой, откуда открывался вид на долину реки, гор, с которых мы свалились, и на снежник Пшеха-Су. Там мы привалились, а затем стали подниматься вдоль русла Пшехи. Вскоре дорога ушла обратно на площадку, и нам пришлось подниматься дальше сквозь заросли рододендрона. Солнце уже светило вовсю, и мы развесили наши куртки на рюкзаках, чтобы их высушить. Все невзгоды сразу забылись. Вскоре мы нашли тропу, идущую по водоразделу Пшехи и ее притока. Поъем был тяжелым. Каждые 20 мин - привал. Вскоре растительность закончилась и перед нами выросла во всей своей красе гора Пшеха-Су. У ее подножья, метрах в 150 от нас, мы увидели знак тропы. Наши злоключения кончились. Тропа уходила вдоль горы вниз - к речке Пшеха. После 30-минутного спуска мы увидели водопад. В горной цепи была словно впадина, и из нее с высоты 200 м (самый высокий водопад в Европе) падал поток воды. <Это байки местных жителей. На самом деле это пятый по высоте водопад - прим. Aleck> Зрелище впечатляло. У СВ что-то случилось с коленом - ему было трудно спускаться - и мы около 20 минут ждали его.
Когда мы вышли из леса под гору, то вдали справа (куда вела тропа), за Пшехой, заметили домики. Сначала хотели ночевать в них, но спустившись к Пшехе, нашли там классную стоянку, прямо у речки, где и решили встать на ночь. Набрали кучу дров, развели костер, чтобы просушиться. Когда солнце садилось, оно расцветило горы в красивый розовый оттенок, и мы долго любовались величием этого места. К вечеру поднялся ветер, он даже сорвал тент, пришлось натягивать его заново, благо больших камней было немеряно. Сушились мы долго. Сушили все, вплоть до пенок. Какое счастье было помыть ноги, выстирать носки, стельки и кеды! Испытав на прочность, горы приняли нас. Вечером вышла луна, и при ней высота горной стены казалась такой, какой ее видел глаз. Под шум речки мы уснули.

День четвертый (Священное озеро). Река Пшеха - кордон заповедника

Встали затемно. За ночь исчезла вода в речке! За водой нужно было идти метров 150 вверх по течению. После завтрака я быстренько собрался и поднялся к водопадам (их было 2), чтобы снять их на камеру. Когда шел к водопаду, у ручья увидел наш черпак, специально его оставил, думал, дежурные заберут. Ничего подобного. Возвращаюсь - вес еще лежит.
50 минут мы поднимались и чуть было снова не потеряли тропу. В конце подъема передохнули и долго фотографировались, так как открывался вид на долину р. Пшеха и на цепь гор Пшеха-Су.
Через полчаса добрались до Лунной поляны, где стояли домики КСС. Оттуда вшел дядька (Григорий). Он рассказал нам дорогу до Хуко и Бабук-Аула. "С этими горами нужно быть на "Вы", - сказал он и привел парочку жутких примеров об "уродах с компасами". "В этих горах нужно ходить только по тропам", - поведал он. Мы скромно промолчали. Григорий предостерег нас от двух грабителей, которые воруют рюкзаки. После встречи с ним у меня появилась мысль работать на КСС.
Под теплым солнцем двинулись дальше. Тропа вывела нас на перевал Джурсан и перед нами предстал Фишт - самая высокая гора в округе (~2800) (Он был виден и раньше - с Лунной поляны). С Лунной поляны, кстати, видно и гору Хуко, рядом с которой лежит озеро.
За Джурсаном в 10-15 минутах лежал наш последний перевал - Черкесский. Светит солнце, вокруг  - рододендроны и поросшие травой и кустарником склоны. За Черкесским мы остановились у живописного ручейка, вдоль ущелья которого тропа шла вниз и дальше к Бабук-аулу. Перекусили черносливом и немного позагорали.
После Черкесского тропа шла очень веселая. Ее то и дело пересекают ручейки, и чем-то она напоминает Солнечную тропу в Крыму. Склоны ущелья очень красивые, сочные краски и много разных видов растительности. Через 20 минут  после Черкесского мы подошли к развилке на Хуко. Добровольцев "сбегать" на Хуко оказалось шесть, впрочем, как раз все наиболее крепкие - я, два Сашки, Макс, Серега,. Колька.
Шесть километров мы ломились без передыха, преодолев два сложных подъема. На втором  из них казалось, что отвалятся ноги, но останавливаться было нельзя. Все молчали, только Макс несколько раз  вслух проклял этот злой подъем. Наконец, вывалились на альпик у подножия горы Хуко и увидели  вожделенный столб, отмечающий развилку на Бабук-аул. Рядом со столбиком повалились на землю почти без сил, затем оттащили рюкзаки в заросли рододендрона, чтобы не утащили таинственные горные кавказских грабители :). От столба открывался шикарный вид на Пшеха-Су и долину, которой она отделяется от Хуко. Жаль только, что пик Хуко закрывал Лунную поляну. А повернувшись спиной к Пшехе, мы увидели далеко на юге за зеленью более низких гор, предгорий, долин и ущелий, почти неотличимое от неба - море... В одном месте над ним поднималось ослепительное желтое зарево - там лучи солнца отражались от воды.
Через полтора километра тропа привела нас к озеру Хуко - священному озеру адыгейцев. По большому счету само озеро ничего особенного из себя не представляет, но место,. где оно лежит красивое - небольшая котловина с травянистыми склонами. В кострище на берегу озера Сашка нашел костровой крюк. Рядом с озером я сорвал красивый бутончик рододендрона, не знаю, правда, довезу его или нет. Вернувшись к рюкзакам, мы перекусили шоколадками и хорошенько отдохнули. Впереди было еще 10 километров до Бабук-аула, а ноги уже у всех устали капитально.
Дорога от Хуко до Бабука - сплошной спуск, местами почти вертикальный - градусов 60. Сначала мы спускались медленно и осторожно, потом быстрым шагом, а когда вспомнили про время (было уже начало пятого) - почти бегом. Это была бешеная гонка, я удивляюсь, как никто не переломал себе ноги и не улетел вниз по склону. Перед глазами все трясется, еле успеваешь перепрыгивать корни и камни и не врезаться в деревья. Шесть километров мы покрыли за 50 минут. Про боль в ногах почти забыли, зато как это вспомнилось на стоянке! Спустившись до развилки Хуко-Бабук-Черкесский, СВ мы там не нашли, хотя он сказал, что будет встречать нас в начале тропы на Хуко. Я уже начал беспокоиться, но примерно через 1 километр ходьбы к Бабуку мы увидели его, стоящего на дороге и поджидающего нас. Оказывается, они остановились у егеря на дворе под большим навесом, причем пришли туда всего на полчаса раньше нас. Мы насобирали хвороста для ужина (его готовили на фигне типа мангала, которая стояла во дворе). Я сбегал помыть ноги в речке рядом с Кордоном (так называлось это селение), и после такого марш-броска холодная вода была наслаждением для того, что раньше называлось ногами. В лесу рядом с изгородью м встретили свиней, которые были почти одичавшими. Они громко фыркали, выкапывая из земли каштаны и орехи. На Кордоне есть даже две пасеки. Сначала нас хотели пустить на сеновал, но там было мало места, и  мы устроились под навесами. Спать легли часов в девять ногами вверх, что очень помогает от усталости.

День пятый (к морю). Кордон - ст. Горный Воздух

Проснулись затемно - в 5 утра. Предстояло нам 22 километра до Солох-аула, оттуда на автобусе в 15:30 - в Дагомыс. Быстро поели, собрались и в 7 утра вышли. С нас даже не взяли денег. Я одел чистую одежду и новые кеды (думал не вымажусь по дороге). Через полчаса подошли к первому висячему мосту. Идти по нему немного страшно, кажется, что вот-вот мост полетит вниз. Адреналин прошибает, хотя высота моста небольшая. Постепенно дорога стала идти по обрыву (справа), а рядом взбирался крутой склон. После первого моста дорога пошла по берегу реки Шахе. Речка очень красивая, с голубой водой, склоны ущелья покрыты разноцветными лесами. Дорогу пересекало множество ручейков, что создавало грязь на дороге, и чистые кеды моментально потеряли свою новизну. Один раз я даже упал и измазал камеру, она сильно стукнулась о землю, но ничего страшного не случилось. По дороге собирали орехи и каштаны. Шли быстро, резво, но группа сильно растягивалась. Прошли Бзыг (два домика) и вышли на речку Бзыг (приток Шахе). Здесь был самый длинный висячий мост. Солнце грело прилично, все разделись  до   пояса, сняли обувь, стали загорать. Перекусили салом и хлебом. Уходить с Бзыга очень не хотелось. На этом висячем мосту (третьем из четырех) получились шикарные кадры. Большая его часть состояла из одной  продольной  доски и перил. Через некоторое время вышли  в селение Бзогу. Оно притаилось в кавказкой лощине. Замшелые заборчики, запущенные садики, но есть почта.
Наконец, после шести с половиной  часов пути вывалились в верхнюю часть Солох-аула. Он начинается с первой  России плантации чая.   Посредине этой уже заросшей плантации, среди кустов чая, стоит могила человека,  который первый в России стал выращивать чай. У него интересное имя - Кошман Иуда Антонович. Ребята набросились на  грушу и хурму, росшие рядом с домиком Кошмана.  Перекусив шпротами, мы спустились дальше в поселок и осели на автобусной остановке. Солох-аул - довольно большое поселение, в нем есть даже бар (мы   купили там 2 кило пряников и 2 бутылки пластиковой жидкости). Уезжать страшно не хотелось.
Но вот подрулил автобус 108 и забрал нас в Дагомыс. Только когда мимо стали проходить какие-то заводы, промышленные здания и большие поселки, я начал понимать, ЧТО мы оставили наверху и нестерпимо захотелось обратно. Остаток дня  у меня было тоскливое настроение, даже море его не развеяло. В Дагомысе мы послали домой   телеграммы, обожрались мороженым и сели на электричку в сторону Туапсе,  вышли на станции Горный Воздух. Там встали прямо на пляже.

На этом воспоминания Димы заканчиваются. Впрочем, то, что мы видели позже, уже не так важно, потому, что не идет ни в какое сравнение с горами Северного Кавказа.

Опубликовал: Виктор Ануфриев